作者：孙朕邦
前言：别被旅行杂志给骗了！新西兰不只有“蓝”与“绿”两种颜色。没错，当我们提到新西兰这片美丽的岛屿时，蓝色和绿色的确是最先浮现在我们脑 海中的两种可以代表新西兰的颜色。碧海蓝天青青草，这是以标榜纯净的自然风光为旅游特色的新西兰为之自豪的景致，也是被各类旅游咨询和广告反复炒作以致滥 俗的卖点。你是否已经对长途旅行中一望无际的绿色或蓝色感到厌倦了呢？那么小编将带你见识一下天空和草原之外，一个更加绚丽多彩的新西兰旅行文化，纵览各处僻静但包含独特的人文风情的特色小镇。
如果说在南岛小镇奥马鲁，你可以收获蒸汽庞克艺术的维多利亚风格的奇幻，那么在北岛霍克斯湾（Hawke’s Bay）怀抱中的内皮尔（Napier），你将领略的是梦回1930年的怀旧艺术风格的真实。
1931年，距离内皮尔城仅15公里远，霍克斯海湾发生了骇人的大地震。这场7.8级的地震和接踵而来的525次余震，以及地震引发的大火，几乎摧毁了内皮尔全城。
然而，出人意料的是，塞翁失马，这场灾难成就的不仅仅是一座城市的新生，更是一座在世界范围内都罕见的统一艺术格调的文艺之都。大地震和火灾将大部分内皮尔市中心的老建筑夷为平地，而对于规划新城市的设计者们来说，这反而为他们提供了一个尽情抒发艺术设计才华的机会。
重建后的内皮尔市是人类文明在20世纪中最晚建设的几座城市之一，少了陈旧的城建的束缚，各类建筑师和艺术家们各展其能，将整座内皮尔市按照流畅的“装饰艺术”（Art Deco）的风格复活于腐朽之上。装饰艺术主义是上个世纪30年代的一个重要象征，它以大胆突破传统、夸张自由的线条和几何图案的运用而著称，被后世的艺术爱好者们顶礼膜拜，而拜满满一城的脱胎于此种艺术的建筑物所赐，内皮尔在今天，与欧美几大城市齐名，行走于其中，就像在观赏一部以装饰艺术为主题的无声纪录片。
1930年后的10年，对于西方世界来说是特殊的10年，是两次世界大战的间歇，是梦魇般的经济大萧条的冲击，在压抑和不安中，艺术创作为人们提供了宣泄的机会。在那10年中，以爵士乐为首的新兴艺术形式悄然统治了潮流，因此30年代也被人称为“爵士时代”（the Jazz Age）。
30年代期间的艺术创作以其包含的典雅和高贵，并兼具怀疑和焦虑的矛盾，而备受怀旧主义者的欣赏。30年代的精神是对权力、高速、享乐主义和现代化的推崇，是以酒精和音乐来麻痹日趋空虚的精神世界的无奈。故此，内皮尔这座在今天仍完整保留了始建于上世纪的建筑群的小城镇，在凭吊爵士时代的艺术爱好者们的心中，与美国著名的迈阿密海滩有着同等重要的位置。
何况，内皮尔所拥有的不仅是无数装饰艺术风的房屋，作为东海岸重要的通商海港之一，她曾经创造过的辉煌的经济也使她完美符合了30年代的那些由物质主义催动的奋斗和梦想的气质。内皮尔市的电子产业、羊毛贸易、肥料和葡萄酒的制造业是当地三大支柱产业，同时内皮尔也是新西兰最大的烟草工厂的所在地。至今，在老国家烟草公司的办公楼外的街道上，你仍能看到开着老款轿车，戴着圆顶礼帽，身披条纹西服的市民，叼着雪茄烟扬长而过。这样的情景恍惚间会让你以为，那个年代不曾离开，一些冒险家们顽固地扎根于此，阻拦了时间前行的脚步。
霍克斯湾博物馆和美术馆的总经理，道格拉斯.简金斯（Douglas L. Jenkins）狂热地喜爱有着“装饰艺术博物馆”之称的内皮尔，他认为正是这种艺术对城市的统治，使得它可以超越人口和区域的渺小，在世界地图上重重地刻画出自己的存在感。简金斯在介绍内皮尔这座城市时这样说：“内皮尔给人的感受永远是独一无二的。她有着与众不同的城市灵魂。我们的特殊的文化让我们无比自豪，有时甚至会被外人理解成为一种自傲。”
“你知道内皮尔美术馆于哪年修建的吗？1859年！想想看吧！当时这座小镇上只有不到4000位居民。可是比起其它建筑物，他们只想着快点建成一座美术馆。”简金斯在谈到内皮尔市内浓郁的艺术气息时如是说，展示出典型的内皮尔式的骄傲。
装饰艺术风格设计出的建筑物只是这座城市的表象，在线条和几何图案的构图中，真正赋予这座以文艺为本的城市生命的，是城里的人们。他们生活在这里，并不以商业化为目的去出卖祖先的遗产，或刻意，做作地拙劣地大搞怀旧模仿秀。他们只是如所有新西兰人一样，悠闲地生活，将更多的休闲时间贡献给图书馆、音乐厅、剧院和电影院。
他们自然地接纳了城市的怀旧风格，将日常的着装打扮向30年代的影像中所体现的那般靠拢。服饰店，家具店和生活用品店里，摩登风格的老牌绅士和淑女必备的商品，就像大商场里贩售的高科技产品一样随处可见。在地标性建筑物共济会旅店（Masonic Hotel ）前，如果偶遇一对撑着阳伞的老夫妇，带着一身爵士时代的气息款步而来，千万别误以为这是电影取景的现场，这很可能只是一对享受午后漫步的当地的老夫老妻而已。
最后提醒来内皮尔旅行的朋友们，别忘了去拜会新西兰的“小美人鱼雕像”，也就是内皮尔的象征，礁石上的帕尼娅雕像（Pania of the Reef）。这座高1.5米的铜制雕像，讲述了一个与哥本哈根的小美人鱼惊人相似的故事，是毛利神话中海洋精灵帕尼娅的凄美的爱情故事。
美丽的帕尼娅生于大洋，白昼与水族畅游，夜间便游进内河憩息，她所停留的水域，河水会变得甘甜无比。毛利王子卡拉托基为甜蜜的河水所吸引，每晚必至。帕尼娅爱上了俊美的卡拉托基，用歌声呼唤他。两人陷入热恋，并私定终生，然而水族的精灵在日出之时必须返回大海。卡拉托基无法忍受每个白昼的相思之苦，听从巫师的建议，试图喂帕尼娅吃下熟食——水族精灵吃下熟食便永远无法回归大海。恋人狂热的占有欲让帕尼娅万分惊恐，她慌忙逃脱，纵身跃进大洋，再也没有出现过。
卡拉托基在悔恨和思念中心碎而死，在那之后，人们常常在礁石附近看到帕尼娅，她向岸上的内皮尔市张开双臂，有人说她仍在记恨卡拉托基的自私，但更多的人说，她这是在表达对恋人的永恒的爱。帕尼娅和卡拉托基的儿子摩尔摩尔，在出生后变成了这片海域的守护神，他常常以鲨鱼的形象出现，守护着见证过父母的爱情的大海。
这就是小镇内皮尔，新西兰东海岸的一处文艺之都，她会让你梦回1930的爵士时代，让你陶醉在毛利神话的讲述者的低吟之中。
